Ne dormez pas sur Tunis, une ville plus éveillée que jamais

Ne dormez pas sur Tunis, une ville plus éveillée que jamais

novembre 26, 2019 0 Par admin

Image Le rappeur 4LFA se produisant dans une discothèque à ciel ouvert à Gammarth, une banlieue de Tunis regorgeant de bars.

Notre chroniqueur, Sebastian Modak, visite chaque destination à notre 52 lieux à visiter <201> , sa dernière dépêche venait de Gambie, où il avait trouvé un pays confronté à son passé .

« Cela ne se serait jamais passé aussi ouvertement il y a dix ans à peine », me dit l’un des jeunes Tunisiens à la basse pulsée par des enceintes de la taille d’un réfrigérateur.

Nous nous trouvons dans une boîte de nuit en plein air à la lumière criarde à Gammarth, une banlieue de Tunis tellement remplie de bars qu’elle ressemble à un parc à thème pour adultes. Il y a une piscine et quelques personnes parmi la foule ont l’impression de ne rien faire. Tout le monde danse comme si personne ne le regardait. Fumez des spirales dans la nuit, à partir de cigarettes enfoncées entre les doigts dans les airs, flottant au rythme des battements. Sur la scène, 4LFA (prononcé «Alpha»), un rappeur du sud de la Tunisie, une centaine de spectateurs entendent chaque mot.

Son set se termine bien après minuit et je suis prêt à dire au revoir à mes nouveaux amis tunisiens. On me dit qu’il y a une autre loi à suivre et, en plus, il y a un bar de jazz sympa au coin de la rue que nous allons suivre, alors «Allez, Seb», rassemblez-vous.

Le Printemps arabe a débuté en Tunisie dans les dernières semaines de l’année 2010. Neuf ans plus tard, il est difficile d’y imaginer fut un temps où la ville ne se sentait pas aussi désinhibée. Ce sentiment de liberté lui a valu une place sur la liste des 52 places pour cette année. Lors de ma visite, le pays venait tout juste de passer le premier tour de sa deuxième élection présidentielle libre et se préparait pour des élections législatives et un second tour pour la présidence. Le gagnant a depuis émergé : Kais Saied, professeur de droit conservateur, surnommé « RoboCop » pour sa prestation sans émotion.

Des carrés numérotés sur les murs indiquaient où les affiches de campagne étaient autorisés. Plusieurs soirs, une poignée de militants criaient des slogans en mégaphones sur l’avenue bordée d’arbres Habib Bourguiba au centre-ville et une forte présence policière correspondante, mais la plupart du temps, cela semblait être comme si de rien n’était. Et alors que je comptais rencontrer des gens électrisés par le changement politique, j’ai surtout rencontré un optimisme prudent associé à des haussements d’épaules insouciants envers les politiciens.

«Nous avons nos propres problèmes quotidiens à traiter», a déclaré un vendeur de souvenirs en bordure de route demandé à être identifié que par son prénom, Karim. «Je ne pense pas, même maintenant, que nous croyons que les politiciens sont la solution. Nous devons le faire nous-mêmes. « 

Je devrais mentionner, Karim parlait Pour moi, il parle couramment l’espagnol, ce qu’il a juste «remarqué» en discutant avec les touristes. Il m’a également longuement parlé de l’effondrement de Thomas Cook et ce que cela signifie pour le tourisme en Tunisie. (Comme dans autres lieux populaire auprès des touristes en forfait, c’est une mauvaise nouvelle.) À un moment donné, il a cité John Maynard Keynes. Puis, alors que je partais, il m’a demandé si je voulais acheter l’un des tchotchkes qu’il avait à vendre. Le sous-emploi, où il est courant de trouver des chauffeurs de taxi titulaires d’une maîtrise, est l’un des problèmes évoqués par Karim. Avec tant de méfiance vis-à-vis du changement émanant de l’élite dirigeante, il n’est peut-être pas surprenant que le taux de participation électorale dans le pays ait été nettement inférieur cette année par rapport aux premières élections parlementaires libres de 2014.

Karim n’était pas le seul joueur. J’ai parlé à qui prenait l’avenir du pays entre ses propres mains. Après le printemps arabe et le renversement de Zine el-Abidine Ben Ali, qui a gouverné le pays par décret pendant 23 ans, de jeunes artistes, entrepreneurs et militants tunisiens formés à l’étranger sont rentrés au pays en masse.

In un de mes repas les plus mémorables de la ville, j’ai rencontré certains de ces jeunes rapatriés à Chez Naceur , un kiosque sans prétention en bordure de route dans le quartier rafraîchissant de La Goulette, abrité dans un climat tempéré. Nous étions là pour le lablabi, une préparation ingénieuse qui consiste à prendre des morceaux de pain d’un jour et à les étouffer avec des pois chiches, un bouillon profondément épicé et de la pâte de chili harissa. C’est le genre de nourriture réconfortante que vous pouvez simplement manger, et manger et manger – jusqu’à ce que vous soyez surpris d’apprendre que vous avez simplement inspiré ce bol de glucides purs.

Anis Kallel, 25 ans, est revenue à Tunis en 2018. après avoir étudié aux États-Unis et fondé le Flouci , un téléphone portable une plate-forme monétaire qu’il décrit comme un «pipeline d’inclusion financière». «Il reste encore beaucoup de paperasserie administrative», a déclaré M. Kallel. « Cela va prendre du temps pour que cela change, mais c’est aussi une opportunité de faire partie de ce changement plutôt que d’attendre qu’il vienne d’en haut. »

Amina El Abed, 30 ans, une communication stratégique consultant qui a été va-et-vient du pays depuis une décennie, mais le dernier retour en 2017, a accepté. «C’est un moment tellement excitant d’être ici, alors que tant de gens font des choses importantes qui n’auraient jamais pu se produire avant la révolution», a-t-elle déclaré, soulignant les organisations de surveillance citoyenne et de mobilisation citoyenne du pays, telles que Al-Bawsala et Je regarde . Et, malgré une certaine apathie face aux dernières élections, la période est passionnante, non seulement en tant que citoyen, mais en tant que visiteur. La Tunisie, souvent négligée au profit de grandes puissances touristiques comme le Maroc et, historiquement du moins, l’Égypte, a un peu de tout, des ruines romaines aux stations balnéaires, en passant par une capitale cosmopolite où, après six jours à peine, j’aurais voulu pouvoir viser une seconde semaine.

  • Les taxis peuvent sembler nombreux à Tunis, mais vous pouvez parfois attendre une heure avant de pouvoir vous y rendre en voiture. Avant votre arrivée, téléchargez Bolt , une application de taxi-héler. Vous payez une prime – parfois le double de ce que vous payez si vous héliez un taxi et persuadiez le conducteur d’allumer le compteur – mais il reste tout à fait abordable. Cela présente également l’avantage d’éliminer les problèmes de langue en expliquant où vous allez: vous payez en espèces à la fin du voyage, mais vous programmez également votre destination et obtenez le prix lorsque vous commandez le taxi.

  • Pour une vue panoramique de Tunis – et pour une soirée agréable – dirigez-vous vers le toit de Dar El Jeld , où vous pourrez essayer des plats modernes inspirés des plats tunisiens traditionnels, agrémentés de vin local.

  • A Sidi Bou Said, la petite ville balnéaire de la banlieue de Tunis, je suis resté dans le tout nouveau Villa Kahina , située au sommet d’une falaise surplombant la Méditerranée. Peint en blanc et en bleu, et géré par une famille multilingue hospitalière, c’est l’endroit idéal pour passer quelques jours de détente avant ou après l’embrassement de Tunis.

  • Les Le musée national du Bardo est tragiquement le plus connu de nombreux étrangers sous le nom de site d’une horrible attaque terroriste en 2015. Aujourd’hui, il est fortement sécurisé – au début, je pensais avoir mal tourné dans un bâtiment gouvernemental ou une ambassade – et c’est une visite incontournable. La collection de mosaïques installée dans un palais du 19ème siècle vous laissera à bout de souffle.

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J’ai commencé mon voyage dans la banlieue de Tunis, qui, si la foule était grande, était beaucoup plus populaire auprès des touristes que la ville elle-même. Sidi Bou Said est assis sur un côté d’une baie qui s’ouvre sur le golfe de Tunis. Envoyez une carte postale sans étiquette et votre destinataire peut supposer que vous êtes sur une île grecque. Le jeu de couleurs blanc et bleu uniforme, qui ensorcelait des artistes comme Paul Klee et August Macke, a gâché ma perception de la profondeur. Quand le soleil était haut dans le ciel, il était difficile de dire où un mur blanc immaculé finissait et l’autre commençait. Par temps clair, c’était comme si le ciel était un prolongement de la ville.

Les rues en pente finissent par se perdre et en ville, je finissais souvent là où j’avais commencé sans savoir comment. Il existe des galeries d’art indépendantes et des cafés sur le toit où vous pouvez siroter un thé à la menthe tout en regardant le coucher de soleil et en écoutant l’appel à la prière.

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Un petit train ou un taxi – ou une promenade plus longue, si vous vous sentez aussi ambitieux que moi – est Carthage, cette célèbre ville de l’Antiquité qui a été si épineuse du côté des Romains que Caton l’Ancien Tous les discours au Sénat ont pris fin avec «Delenda est Carthago» ou «Carthage doit être détruit». Détruisez-le comme ils l’ont fait, mais les Romains ont construit une nouvelle ville à sa place et une grande partie de celle-ci est encore remarquablement bien conservée. Avec un seul billet tout compris, j’ai visité tous les sites en une journée, mais j’aurais facilement pu revenir pour des visites répétées. J’ai terminé ma journée aux thermes d’Antonin, l’un des trois plus grands complexes thermaux romains jamais construits. Les ruines sont tellement complexes et vastes qu’il est facile de les confondre avec la ville elle-même.

Mais en tant qu’engagement – et aux touristes – comme dans la banlieue de Tunis, je n’ai pas découvert son véritable attrait avant de passer quelques nuits dans la médina, au cœur de la ville. Le labyrinthe est si dense, les routes si étroites, que la plupart des chauffeurs de taxi refusent d’entrer et vous déposent sur son bord extérieur. Fondée il y a plus de 1 300 ans, la médina est divisée en souks, des marchés spécialisés dans différents métiers – du travail du métal aux articles en cuir en passant par les herbes médicinales. Les transitions entre eux sont soudaines: une seconde vous êtes entouré par les robes élaborées utilisées dans les mariages tunisiens, une seconde vous êtes frappé par un nuage de parfum lorsque vous entrez dans Souk El Attarine, où les parfumeurs ont mélangé des plantes depuis les années 1200.

Les gens vivent et travaillent dans la médina, mais les chats l’exécutent. Faire la sieste sur les sommets des portes bleues et jaunes richement décorées; marcher dans des foules une douzaine de personnes, au beau milieu de la rue; se cachant dans les brèches formées par les briques manquantes: elles sont partout.

« Les chats sont l’âme de cette ville », Jemal Ben Saidane, qui passe wildtunis sur Instagram, a déclaré, alors qu’il me faisait visiter de façon impromptue la Médina, où il a grandi. « Cet endroit est plein de secrets – je pense qu’ils les connaissent tous. »

Dans une ruelle étroite et dans une cour ouverte, un homme a joué le oud, instrument à cordes semblable à celui d’un luthier, devant une petite foule de femmes. Nous avons traversé une école de musique où, à travers la fenêtre, vous pouviez voir un professeur et un groupe d’étudiants échanger des chœurs chantés, tous plus obsédants les uns que les autres. Il y a apparemment des mausolées à chaque coin de rue où les fidèles musulmans viennent se recueillir devant les tombes de personnalités religieuses tunisiennes. À la mosquée Al-Zaytuna, la plus ancienne de Tunis, l’adhan, ou appel à la prière, se fait à l’ancienne. Le muezzin monte le minaret au moment de la prière et chante, sans amplification, au-dessus de la médina. Sur le toit Panorama La Medina café, vous pouvez l’entendre, en concurrence avec les haut-parleurs des mosquées plus éloignées.

Contrairement à des endroits plus touristiques, comme le Maroc, où les vendeurs peuvent être si pressants que les voyageurs peuvent devenir anxieux, je me suis retrouvé largement indifférent. C’est peut-être à cause de mon apparence: mon mélange colombo-indien était souvent confondu avec tunisien. Au moins une douzaine de fois, des Tunisiens m’ont demandé de leur indiquer leur chemin.

Mais de toute façon, peu après le coucher du soleil, il n’y avait personne pour me harceler, même s’ils le voulaient. Comme une lumière s’éteint, la médina se transforme soudainement après la tombée de la nuit. Les souks se ferment dans un choeur de volets en métal tirés au sol. Les portes géantes qui les séparent les unes des autres et du reste de la Médina sont verrouillées jusqu’au matin, une tradition séculaire censée dissuader les voleurs (et qui, aujourd’hui, fait que Google Maps implose dans la confusion).

Une fois que j’ai transféré des hôtels de Sidi Bou Said à la médina, mes nuits ont pris l’habitude. Venant de quelque part à la périphérie de la ville – dîner dans une boutique de rue à La Marsa ou dans une boîte de nuit à Gammarth – le taxi m’a fait descendre au bord de la médina. Je me suis promené dans les rues pavées de lumière jaune et rouillée. Il n’y avait pas de son sauf mes pas. Il n’y avait personne autour de moi pour me regarder faire un mauvais virage, doubler, puis prendre le même mauvais virage. Bien sûr, à part les chats.


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